На консультациях в дачном центре мне регулярно задают один и тот же вопрос: какую яблоню посадить, чтобы не опрыскивать её каждую весну от парши. Мой ответ уже лет пятнадцать не меняется — попробуйте Имрус. Сорт выведен во ВНИИСПК (Орёл) селекционерами Е. Н. Седовым и группой соавторов, в Госреестре с 1996 года по Центральному и Центрально-Чернозёмному регионам. У нас под Тулой он растёт в маточнике с 2004 года и ни разу не подвёл.
Характеристика сорта и плодов
Имрус относится к зимней группе — съёмная зрелость в конце сентября, потребительская наступает в ноябре и держится до февраля–марта. Дерево среднерослое, до 3,5–4 м, с округлой средней густоты кроной. В плодоношение вступает на 4–5-й год после посадки двухлетним саженцем.
Плоды среднего размера, 130–150 г, приплюснуто-конической формы, с ясной рёбристостью. Основная окраска зеленовато-жёлтая, покровная — размытый малиновый румянец на большей части плода. Мякоть кремовая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, с выраженным ароматом. Дегустационная оценка — 4,4 балла.
Что выделяет сорт среди прочих зимних:
- ген Vf — полная генетическая устойчивость к пяти расам парши;
- зимостойкость на уровне Антоновки, выдерживает -35 °C без подмерзания древесины;
- урожайность взрослого дерева — 80–120 кг, товарность плодов свыше 90%;
- лёжкость 150–170 дней в обычном погребе.
Выбор саженца и место посадки
Беру только двухлетки на семенном подвое 54-118 или полукарликовом 62-396 — они дают компактное дерево, удобное для сбора. Корневая мочковатая, длиной не меньше 30 см, без наростов и подсохших участков. Кора штамба гладкая, без морозобоин и трещин.
Место выбираю солнечное, с южной или юго-западной стороны участка, защищённое от северных ветров. Грунтовые воды — не выше 2 м от поверхности. Имрус мирится с суглинками, но плохо переносит кислые торфяники: рН ниже 5,5 обязательно раскисляю доломитовой мукой (400–500 г на м²) за сезон до посадки.
Посадка: сроки и техника
В средней полосе я предпочитаю весеннюю посадку — с середины апреля до начала мая, когда почки только просыпаются. Осенью сажаю не позже первой декады октября, чтобы саженец успел укорениться до устойчивых морозов.
Яму копаю за 2–3 недели: 80 см в диаметре, 70 см глубиной. На дно кладу дренаж из битого кирпича слоем 10 см, засыпаю смесью верхнего плодородного слоя, двух вёдер перегноя, стакана суперфосфата и стакана золы. Азот при посадке не даю — обжигает корни.
Корневую шейку оставляю на 5–6 см выше уровня почвы: после осадки грунта она встанет вровень. Приствольный круг мульчирую скошенной травой слоем 8 см, отступив 5 см от штамба.
Обрезка и формирование
Первые три года формирую разреженно-ярусную крону: центральный проводник и 4–5 скелетных ветвей в двух ярусах. Каждую весну до сокодвижения (у нас в Туле — конец марта) удаляю волчки, ветви внутрь кроны и однолетние побеги, конкурирующие с проводником.
Взрослому дереву достаточно санитарной обрезки: убираю сухие, сломанные и загущающие побеги. Раз в 4–5 лет провожу омолаживающую — укорачиваю трёх-четырёхлетние ветви на боковое ответвление. Все срезы толще 1,5 см замазываю садовым варом или пастой РанНет.
Подкормки, полив, защита
Хотя Имрус иммунен к парше, от других грибных болезней (мучнистая роса, монилиоз) не защищён. Профилактически обрабатываю крону раствором медного купороса (100 г на 10 л) до распускания почек и Хорусом в фазу розового бутона.
Схема подкормок за сезон:
- ранняя весна — 30 г мочевины на м² приствольного круга;
- начало цветения — настой коровяка 1:10, ведро на дерево;
- после сбора урожая — 40 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на м².
Полив молодому дереву нужен раз в 10–14 дней по 3–4 ведра, взрослому — три обильных полива за сезон: перед цветением, при наливе плодов и в октябре, влагозарядковый (по 8–10 вёдер).
Опыляется Имрус пыльцой Антоновки, Синапа орловского, Богатыря. Даже если сосед на участке рядом — этого хватает для полноценного завязывания.
По совокупности качеств я советую Имрус тем, кто хочет надёжное зимнее яблоко без химической защиты от парши — сорт держит планку уже третий десяток лет.