Опытные виноградари всегда говорят одно: без крайней надобности взрослую лозу лучше не тревожить. Виноград — растение с глубокой корневой системой, уходящей на 2–3 метра, и при пересадке неизбежно теряется значительная её часть. Тем не менее в моей практике не раз случались ситуации, когда пересадка становилась единственным выходом. Расскажу, как провести её с минимальными потерями и наибольшими шансами на восстановление куста.
Когда пересадка оправдана
Если вы купили саженец в контейнере — это не пересадка, а нормальная посадка. Речь идёт о взрослом кусте, уже растущем на постоянном месте 3–10 лет и более. Причины, по которым приходится переносить лозу:
- Ошибка при первоначальной посадке. Куст оказался в тени, на сквозняке, в низине с застоем холодного воздуха. Обычно это становится очевидным через пару лет по слабому росту и низкой урожайности.
- Перепланировка участка. Стройка, расширение дома, прокладка коммуникаций — приходится освобождать место.
- Разросшиеся соседи. Молодые деревья за несколько лет затеняют виноградник, и лозе становится темно и тесно.
- Смена сорта. Хозяин решает разводить только определённые сорта, а неподходящие переносит на другой участок.
- Изменение агротехники. Например, переход от одиночных посадок к рядовой шпалерной культуре.
Во всех остальных случаях лучше оставить куст в покое: он будет плодоносить обильнее, чем пересаженный.
Оптимальные сроки
Осенняя пересадка предпочтительнее весенней. К октябрю виноград сбросил листья, движение соков остановилось, куст находится в состоянии покоя. Корни при этом ещё активно контактируют с тёплой почвой и способны залечивать повреждения.
Я обычно назначаю работу на середину-конец октября, когда среднесуточная температура опустилась до +5…+8 °C, но морозов ещё нет. До серьёзных холодов должно оставаться минимум 3–4 недели, чтобы куст успел закрепиться на новом месте.
Подготовка нового места
Место готовлю заранее, минимум за 2–3 недели до пересадки. Копаю посадочную яму 80×80 см глубиной 70 см. На дно кладу дренаж — слой битого кирпича или щебня 10–15 см. Затем засыпаю питательную смесь:
- 2–3 ведра перепревшего перегноя;
- 300 г суперфосфата;
- 200 г сернокислого калия или литровая банка золы;
- верхний плодородный слой земли, снятый при копке.
Всё тщательно перемешиваю и проливаю двумя вёдрами воды, чтобы почва осела. Место выбираю солнечное, защищённое от северного ветра стеной постройки или забором. Виноград любит южную и юго-западную экспозицию — тепло и свет для него важнее всего.
Как выкапывать взрослый куст
Здесь работа физически тяжёлая, зову мужа. Обкапываю куст по кругу на расстоянии 50–60 см от штамба, углубляясь на 60–70 см. Постепенно подрубаю лопатой боковые корни, оставляя основной центральный корень нетронутым как можно дольше.
Задача — сохранить как можно больше корней и обязательно подземный штамб (голову куста). Обычно 30–40% корневой системы всё равно теряется, и с этим ничего не поделаешь. Молодые тонкие корешки, отрезанные лопатой, восстанавливаются быстро — за один сезон.
Извлечённый куст сразу переношу на новое место, стараясь не подсушивать корни на воздухе. Если приходится ждать — оборачиваю ком корней влажной мешковиной или ставлю в ведро с болтушкой из глины и коровяка.
Обрезка перед пересадкой
Обязательно провожу сильную обрезку надземной части. Оставляю 2–3 сильных рукава по 2–3 глазка на каждом. Смысл прост: сокращённая крона снижает нагрузку на повреждённые корни, куст направит все силы на восстановление подземной части.
Посадка на новом месте
В подготовленную яму насыпаю холмик из плодородной земли. Ставлю куст, аккуратно расправляя корни по холмику, чтобы они не заламывались. Голову куста заглубляю на 15–20 см ниже прежнего уровня — это стандарт для средней полосы, защищает штамб от вымерзания.
Постепенно засыпаю яму землёй, слегка утрамбовывая руками. По мере заполнения выливаю 2–3 ведра тёплой воды, чтобы земля равномерно распределилась между корнями и не осталось воздушных пустот. Сверху делаю приствольное углубление и мульчирую перегноем слоем 8–10 см.
Пересадка молодого винограда
Молодые кусты 1–3 лет пересаживаются гораздо легче. Их корни ещё компактные, потери минимальны, приживаемость высокая. Технология та же, но яма может быть скромнее — 60×60 см. И обрезку делаю мягче, оставляя 4–5 глазков на побеге.
Если куст совсем молодой (1 год) — можно пересадить даже с комом земли, минимально травмируя корни. Такое растение обычно не замечает переезда и продолжает расти как ни в чём не бывало.
Уход после пересадки
Первый месяц после осенней пересадки полив не нужен — влаги достаточно от осенних дождей. Главная забота — укрытие на зиму. Я всегда укрываю пересаженный куст надёжнее, чем взрослые: сверху лапник, потом сухая листва и защитный слой плёнки. Корни пересаженного растения ещё слабы и могут вымерзнуть даже там, где старые кусты зимуют без проблем.
Весной снимаю укрытие поэтапно, после схода снега. Первый сезон куст плодов почти не даст — все силы уйдут на восстановление корневой системы. К концу второго года лоза выходит на прежнюю урожайность, а иногда даже превосходит её — за счёт свежей плодородной почвы на новом месте.
При аккуратном соблюдении всех правил приживаемость пересаженного винограда в моей практике держится около 85%. Если куст всё же пропал — не отчаивайтесь: часто по весне от подземного штамба идут молодые побеги, и растение возрождается «с нуля».