Хризантема — единственный цветок, ради которого я специально прихожу в сад в конце октября. Когда георгины уже почернели от заморозков, а астры отцвели, шаровидные хризантемы стоят упругими шапками и держат цвет до устойчивого минуса. Разберём, какие сорта реально зимуют в средней полосе и как за ними ухаживать.
Группы садовых хризантем
Магазины часто продают под видом садовых хризантем горшечные оранжерейные — они у нас в Туле не переживут ни одной зимы. Настоящие морозостойкие делятся на три группы.
- Корейские — самые надёжные, зимуют под лёгким укрытием, куст высотой 40–70 см. Сорта: Липстик, Аленушка, Первый снег, Дюна.
- Шаровидные (мультифлора) — идеальный купол без формирования. Осенью — визитная карточка любого цветника. Сорта: Branbeach Sunny, Bransound, Mystery, Padre.
- Крупноцветковые (индийские) — с бутонами до 15 см в диаметре. У нас в открытом грунте выживают редко, чаще выращиваю как двулетник с зимним хранением корневищ в подвале.
Отдельно стоят поздние корейские — Snowdon, Умка. Цветут до конца октября, спокойно держат -5 °C ночью.
Весенняя посадка: сроки и место
Хризантема не любит осенней посадки в нашем климате — не успевает укорениться и вымерзает. Оптимальный срок — со второй декады мая, когда почва прогрелась до +12 °C и минула угроза возвратных заморозков.
Место выбираю с расчётом:
- солнце минимум 6 часов в день, лучше южная или юго-восточная сторона;
- почва — суглинок с pH 6,0–6,5, рыхлая, дренированная;
- защита от северного ветра, но не близко к строениям (застой воздуха вызывает мучнистую росу);
- никаких низин — талая вода погубит корневище.
В посадочную яму 40×40 см вношу ведро компоста, 100 г суперфосфата и стакан золы. Саженец не заглубляю: корневая шейка должна быть на уровне почвы. Между кустами оставляю 40 см для корейских и 50–60 см для шаровидных.
После посадки прищипываю верхушку — это стимулирует ветвление. Шаровидным хризантемам прищипка не нужна, они формируют куполовидный куст сами.
Уход в сезон
Полив хризантема любит регулярный, но умеренный. Я поливаю раз в 4–5 дней под корень, стараясь не мочить листья — на влажной листве быстро развивается септориоз. В засуху увеличиваю до 2 раз в неделю.
Подкормки по фазам:
- через 2 недели после посадки — настой коровяка 1:10 или Гумат;
- в фазе бутонизации — калийно-фосфорная смесь (30 г суперфосфата + 20 г сульфата калия на 10 л);
- за 3 недели до цветения — вторая калийно-фосфорная подкормка, азот исключаю полностью, иначе куст пойдёт в лист.
От тли и белокрылки использую Фитоверм, от мучнистой росы и ржавчины — Топаз с интервалом 14 дней. Всё лето рыхлю и мульчирую скошенной травой — корневая у хризантемы поверхностная, перегрева не переносит.
Деление куста: раз в 3 года
Без деления хризантема быстро вырождается: центр куста лысеет, побеги мельчают, цветение слабнет. Делю растения весной, как только появились молодые побеги высотой 5–7 см.
Порядок действий:
- обкапываю куст на глубину 20 см, вынимаю с комом;
- отряхиваю землю, руками или ножом делю на части с 3–5 побегами и собственными корнями;
- старую одревесневшую сердцевину выбрасываю;
- деленки сразу высаживаю на новое место, обильно проливаю.
На нашем участке под Тулой такой цикл раз в 3 года позволяет держать сорт в идеальной форме десятилетиями. Заодно получается посадочный материал — соседкам и на клумбу в местную школу.
Укрытие на зиму
Даже морозостойкие корейские сорта в бесснежную зиму могут погибнуть. Моя схема укрытия проверена на 20 с лишним зимовках.
В конце октября, после первых серьёзных заморозков, срезаю надземную часть на высоту 10 см. Куст окучиваю сухим торфом или перегноем слоем 15 см. Сверху раскладываю лапник или сухие дубовые листья слоем 20 см — они не слёживаются и пропускают воздух.
Плёнку и рубероид не использую категорически — под ними куст выпревает в оттепель. Если зима бесснежная, добавляю сверху нетканку в один слой.
Раскрываю поэтапно: в начале апреля убираю верхний слой, через неделю — торф. Одновременно провожу первую азотную подкормку.
Что делать с крупноцветковыми
Крупноцветковые индийские хризантемы у нас в средней полосе в открытом грунте гарантированно не зимуют. Я выращиваю их так: весной высаживаю деленки или черенки, всё лето формирую куст, а в конце октября выкапываю с комом земли, обрезаю до 15 см и переношу в подвал при +2…+5 °C. Раз в месяц слегка увлажняю ком, чтобы корни не пересохли. В марте выставляю в светлое прохладное место, а в мае снова в грунт.
Такой возвратный цикл трудоёмкий, но именно он даёт те самые бутоны с ладонь, которыми хочется хвастаться перед соседями. У клиентов дачного центра, где я консультирую, схема прижилась — от Тулы до Калуги.