Малина — самая народная ягода в наших садах: неприхотливая, урожайная, начинает плодоносить уже на второй год. Но чтобы получить действительно щедрый урожай, а не хаотичные заросли, кусту нужна опора. За годы практики я перепробовала все типы шпалер и в этой статье поделюсь тем, что реально работает.
Как правильно посадить малину
Выбор места
Малинник закладывают минимум на 10 лет, поэтому к выбору места отношусь очень серьёзно. Проверяю несколько моментов:
- предшественники не должны быть паслёновыми — томаты, картофель и малина болеют одними и теми же грибковыми инфекциями;
- pH почвы — нейтральный или слабокислый (5,5–6,5);
- место солнечное, но защищённое от сквозняков;
- зимой участок должен хорошо заноситься снегом.
Сажать можно весной (апрель), осенью (октябрь) или летом зелёными побегами. Осенняя посадка предпочтительнее для средней полосы.
Подготовка грунта требует времени: осенью — за месяц, весной — за две недели. Я всегда ограничиваю малинник вкопанными на 30–40 см листами шифера или железа — иначе корневая поросль расползётся по всему участку. От забора отступаю не меньше метра.
Способы посадки
Есть два основных подхода: кустовой и ленточный (траншейный).
Кустовой:
- копаю ямы 40–50 см в глубину и ширину;
- на дно — смесь плодородной земли, перепревшего навоза и золы;
- корень перед посадкой обмакиваю в глиняную болтушку;
- саженец засыпаю землёй так, чтобы корневая шейка после усадки оказалась на уровне почвы (глубокая посадка мешает развитию корневых почек);
- между кустами — 1 м, между рядами — 2 м.
Ленточный (траншейный):
- копаю траншею шириной и глубиной около 50 см;
- заполняю смесью: компост или торф, верхний слой земли, суперфосфат;
- шаг растений в ряду — 40–50 см, между рядами — 1,5–2 м;
- после посадки поливаю и мульчирую торфом или перегноем;
- азот весной не вношу — мешает приживаемости корней; лучше присыпать золой;
- побеги сразу укорачиваю до 30–40 см.
Уход за молодыми посадками
Основа ухода — санитарная обрезка. В первую весну куст подрезаю до 30 см. Со второго года каждую осень удаляю отплодоносившие двухлетние стебли под корень, а весной подрезаю верхушки однолетних до сильной почки. Слабые и повреждённые побеги — прочь.
После обрезки рыхлю почву под кустом, удаляю сорняки, мульчирую. На зиму пригибаю побеги друг к другу и связываю — так они уходят под снег и не подмерзают.
Отдельно стоит сказать о подвязке. Для отдельно растущих кустов удобен веерный способ: между двумя соседними кустами вбивают колышки и на них подвязывают побеги на разной высоте. Но при траншейной посадке настоящее решение — шпалера.
Как сделать шпалеру для малины
Конструкция и принцип работы
Шпалера — это простая система из столбов и натянутой между ними проволоки. Даже самый примитивный вариант (два штыря и две проволоки в два ряда) заметно повышает урожайность и облегчает уход. Кусты стоят ровно, не заваливаются, все ягоды на виду, воздух свободно циркулирует между побегами.
Один важный приём: столбы по краям ряда смещаю на 30 см в сторону. Плодоносящие побеги подвязываю с наклоном, а молодые растут прямо посередине — не мешают друг другу и получают равномерное освещение. Когда урожай собран, старые ветки срезаю под корень.
Виды шпалер
Все шпалеры делятся на однополосные и двухполосные.
Однополосные — один ряд столбов с проволокой. Годятся для небольших посадок в 5–10 кустов. Могут быть вертикальными, наклонными, веерными или свободными.
Двухполосные — два параллельных ряда проволоки на расстоянии 50–100 см. Существенно повышают урожайность (по моим замерам — в 1,5–2 раза). По форме бывают:
- Т-образные — горизонтальный брус на вертикальной опоре, проволока по краям бруса;
- V-образные — побеги наклоняются в разные стороны, центр куста хорошо проветривается;
- Y-образные — угол наклона регулируется, подходит для побегов разной длины.
Материалы и подготовка
Шпалера нужна уже во второй сезон жизни малины, поэтому лучше ставить её сразу после посадки или до зимы.
Что использую:
- столбы — металлические трубы диаметром до 10 см, железобетонные столбики или дубовые бруски;
- высота столба — 2,5 м, из них 1 м уходит в землю;
- интервал между столбами — 10–15 метров;
- крайние столбы — с растяжками-якорями;
- проволока — оцинкованная, диаметром 3–4 мм, или армированный полипропиленовый трос.
Металлические столбы обязательно грунтую от коррозии, деревянные вымачиваю 2–3 суток в растворе медного купороса — иначе сгниют за пару лет.
Как подвязывать малину
К вертикальной шпалере натягиваю проволоку в два ряда на высоте 60 и 120 см. Побеги подвязываю мягким шпагатом с шагом 8–10 см. Более удобный вариант — двухпроволочная подвязка: две нити на одном уровне, побеги пропускаю между ними, без узлов.
При наклонной шпалере с расстоянием между проволоками около метра плодоносящие побеги фиксирую под углом, а молодые растут вертикально по центру. Это идеальная схема — я использую именно её.
Подвязку обычно делаем вдвоём: один натягивает побег, второй крепит к проволоке.
Пошаговая установка
- Обработать материал: дерево — купоросом или лаком, металл — грунтовкой.
- Для Т- и Y-образных шпалер приварить или прибить горизонтальные планки к опорам.
- Пробурить ямы 40–50 см в глубину и ширину под столбы.
- Установить столбы, забетонировать основания крайних.
- Натянуть проволоку в два-три ряда, зафиксировать скобами. Уровень должен быть одинаковым, иначе ветки скатятся в одну сторону.
- Привязать крайние столбы к дополнительным якорям — для устойчивости.
Преимущества выращивания на шпалере
За те годы, что я перевела свой малинник на двухполосную шпалеру, могу перечислить очевидные плюсы:
- посадки выглядят аккуратно, за ними приятно ухаживать;
- ягоды не касаются земли, чистые, не поражаются серой гнилью и слизнями;
- кусты хорошо продуваются — реже болеют грибковыми инфекциями;
- равномерное освещение — ягоды созревают одновременно;
- легко перемещаться между рядами, полоть, собирать урожай;
- отчётливо видны больные и лишние побеги — санитарная обрезка занимает вдвое меньше времени.
Готовые шпалеры можно купить в садовых центрах, но своими руками получается вдвое дешевле и ровно по вашему участку. Одного дня работы хватит, чтобы обеспечить малинник на десятилетие вперёд.